・彗星を撮った時の設定

今まで彗星を撮るタイミングはあったのですが
今回の紫金山アトラス彗星で初めて彗星撮影に成功しました。

忘れないように設定などをメモしておきます。

彗星が良く見えるのときは太陽の近くにいるので
日の出前か日没後のわずかな時間しか見えない。
見える方角は日の出前の時は東、日没後は西の空。

なので、彗星を見る場合は東か西の空が開けてる場所である必要があり。

また、彗星が見える細かい方角は、太陽の近くにいるということなので
日の出や日没の方向を確認すればよい。
今回は日の出前に見える彗星を撮影したのでその時を例として記載しておきます。

LightTrackというアプリで日の出の方向がわかるので、
これとGoogleストリートビューで撮影場所を探す。
特に前景と合わせたい場合はちゃんと方角があってるか注意が必要。

また、彗星は低い空に見えるので薄い雲の影響も受けやすいので
なるべく標高が高い場所のほうがいい。
今回の彗星程度明るければ海沿いでも十分だと思いますが…。

彗星が地平線から昇る時刻もStarWalkというアプリで確認しました。

大体4:30。

後は現地に1時間前くらいには行ってセッティング。

普通の星などの天体を撮るときは、コンポジットを行って
ノイズ除去とかするけど、彗星だと位置合わせがうまくいかないことがあるみたいなので
一枚撮りで感度を下げることにしました。
なのでシャッター速度を長くするために赤道儀を使用しています。
極軸合わせは方位磁針で大雑把に合わせただけでも十分です。

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レンズは70-180の望遠ズーム。

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KANIの光害カットフィルターも付けました。

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光害カットフィルターを付けておくと、夜明け前の空の色もいい感じになります。

そろそろ彗星が出てくる、という時間になっても目視では全然わかりませんでした。
双眼鏡も持ってきましたが全然わからない…。

でも撮影するとわかりました。

彗星の尾が写っていました。
今回の彗星は尾がながい。

彗星が出てきてすぐの時の露出は以下の設定でした。
F3.5
ISO640
30sec

もうちょっとISO感度下げて60secにしてもよいかもしれない。
時間が限られる彗星撮影であんまり長秒にしたくないけど…。
ISO6400まで上げれば、赤道儀はなくても撮れる。

20分後。だいぶ明るくなって、彗星の位置も高くなってきている。

これくらいになると設定は以下でした
F5.6
ISO125
25sec
大体4段分くらい明るくなっていました。
これくらい明るくなると、尾の淡い部分がほとんど映らなくなってしまっていました。
日の出の50分くらい前です。
10月中旬以降は夕方に見れるのでこれの逆になります。

・面内ブレ(ブラー)を防ぐ

動画撮影時は面内ブレと面間ブレ、二つのブレに気を付ける必要があります。
以前書いた面内ぶれと面間ブレの記事。

面間ブレは、電子手振れ補正や、
動画編集ソフトでのスタビライズ機能で補正することが可能。

電子手振れ補正機能のみのカメラで撮影すると
以下のような動画が撮れる場合があります。

手振れは抑えられているのですが、何となくぼやけたような映像になっています。
この現象は面内ブラーとかにじみとか残像ブレとか言われたりします。

一枚切り出し。

一枚切り出しで見てみると、普通に手振れしたような画像になっている。
この手ぶれ(面内ブレ)によって動画ではぼやけたように見えてしまうのです。
ただ、この面内ブラーは電子手振れ補正をかける前の動画では目立ちません。

手振れ補正をかけるまえは、そもそも画面全体のブレがひどいのと
面内のブレの方向と画面全体のブレの方向が一致するので、
あまり気になりません。
面内ブラーは電子式手振れ補正をすると目立つ現象です。

この現象を防ぐ方法として一番効果的なのは光学手振れ補正を使用することです。
ただし、カメラに機能がついてない場合は使えません。
その場合は、シャッター速度をなるべく早くするのことで対策できる。

ただし、その分ISO感度を上げて撮影する必要があるため
夜間などはノイズが目立ってしまいます。
最近は動画編集ソフトでのノイズ除去も優秀なので
面内ブラーよりはノイズのほうがましです。
ただ、夜間は1/100(西日本は1/120)より早くするとフリッカーが出る場合があるので注意。

・星をより輝くように見える現像方法 (疑似ソフトフィルター)

星景写真や天体写真ではソフトフィルターを使用して
明るい星を大きく映すことが良くありますが、画像処理で何とかならないか考えました。

広角レンズで実際のソフトフィルターを使うと
画像周辺部では星像が放射方向に延びてしまったりします。

また単純にソフトフィルターを持っていくのを忘れたり…。

そこで画像処理で何とかしようといろいろ考えた結果を共有します。

まずフォトショップなどのレイヤー処理ができるソフトで
画像を読み込みます。
読み込んだ後に、同じレイヤーを作成して二つに。

下側のレイヤーだけトーンカーブなどを使用して明るくしておく。

上のレイヤーにマスクを貼って
下の明るくしたレイヤーが見えないようにします。

明るい星の部分だけブラシでマスクを除去(黒で塗る)
すると星の部分だけ明るくしたレイヤーが見えるようになります

処理前と処理後のアニメーション

この処理方法が現状では一番自然に見える気がします。
ソフトフィルターという名前の通り、
ぼかした画像と比較明合成するなども試しましたが
それではうまくいきませんでした。

・アトムレンズの黄変を直す2

前回の記事

アトムレンズと呼ばれる放射線を発する硝材を使って作られたレンズは
時間がたつと黄色に変色する問題を抱えています。
紫外線を当てると改善するという話があり、前回試しましたが、
当てた時間が短かったのかあまり効果がありませんでした。

そこで今回は1週間以上炎天下に置き変化を確認してみました。

確認方法は、
太陽光下に置く前と置いた後で、同じ被写体、同じ光源で撮影。
現像時に同じパラメータで現像して、色の違いを確認します。

撮影した画像がこちら

太陽光にあてる前

太陽光にあてた後

太陽にあてた後の色を基準として、その色がグレーになるように
ホワイトバランスをそろえました。

見た目でも、太陽にあてる前のほうが若干アンバーっぽい色になってるのがわかります。

数値で評価すると子のようになります。

Δabで2以上離れていて、
beforは黄色方向にずれています。
前回と明らかに異なり、これはしっかりと紫外線で黄変が改善してると言えます。

・laowa 10mmF2.8 ZERO-Dを確認

ニコンZ用の超広角レンズとして購入してみました。
発売日前に予約したのに、届くのに3か月くらいかかった…。

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今までフルサイズ用超広角レンズはペンタックスKマウントでLaowa12mmを使ってたので
そこからさらに2mmも広角に。
Zマウント用ではAFも使えます。
(電子接点との接触が少し悪いので、レンズ装着時に注意。
うまくAF動かないときはレンズを回したりすれば行けました)

開放から1段ごとに絞って撮影

F2.8

F4.0

F5.6
 

F8.0

F11

中心部付近を拡大

中心付近は開放でもかなり解像度が高い！

6割くらいの中間像高あたり

この付近は解像度が凄い悪く、係留禁止の看板の文字がほとんど読めません。

8割像高あたり

先ほどの6割像高のあたりとは異なり、この部分のほうが看板の文字が読めます。
通常は周辺に行くほど解像度が下がる物ですが、
このレンズでは中間でいったん解像度が下がった後、その外側は若干解像度が上がります。
超広角レンズで、歪曲収差頑張って補正した影響が出てるのかもしれない。

最 周辺部
 

流石にこのあたりはコマ収差などが厳しい。
絞っても像性能はあまり改善しない。

天体撮影に使えたらいいなーと思い星空撮影。

F2.8開放で撮影

SNSようで小さいサイズで見れば問題ありませんが、
少し拡大すると星の放射方向への流れがとても気になります。
とくに6割像高程度の位置でも流れている。

また、周辺光量落ちが大きく、
最周辺部(9割像高あたり)ではノイズに埋もれてしまっています。
可能ならF4.0くらいまで絞らないと厳しい。
星空撮影にはこのレンズは厳しいという印象。
パースを活かした写真を撮るのには良さそうです。

・laowa 45mm F0.95で星撮影/ホタル撮影

超大口径レンズが活きる暗所での撮影、
星撮影とホタル撮影でlaowa45mmF0.95を使ってみました。

・ホタル撮影
絞り開放F0.95で撮った結果がこちらです

前回のチャート撮影時では口径食厳しいかなと思ったのですが
実撮影で意外とそれほど気にならない。

F2.0相当まで絞った場合
 

口径食はほとんど気にならなくなりました。
ただ、ボケの大きさは小さくなるので、ここは意図した表現になるように調整すれば良さそう。

・星撮影
絞り開放はさすがに厳しいのでF2.0まで絞って撮影

周辺部

F2でそれなりにコマ収差は気にならなくなります。
気になるならF2.8まだ絞ればよさそう。

この開放F値でこの値段であれば結構お買い得です。

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・キヤノンのフラグシップミラーレスEOS R1がついに発表

キヤノン・ニコン・ソニーと
一眼レフからミラーレスに本格移行して数年
ついにキャノンからもミラーレスフラグシップ機が発表されました。
個人的に気になった部分をまとめておきます。

・メカシャッター時最高12コマ連写
　一眼レフのEOS1DXの時は16連写でした。
　一眼レフ時のほうがミラーを動かすなどハードルが高いのに。
　電子シャッター時は40コマですが、電子シャッターの歪補正の性能が上がり
　メカシャッターはあんまり必要ないということの割り切りだろう。
　実際他社機ではメカシャッターを搭載していない機種も増えている。
　
　
・AIによる超解像とノイズ除去機能
　AIで400%に拡大する機能がありますが、この機能には実物を見るまでは
　まだ懐疑的です。
　ハイスペックグラボを積んだPC用のソフトすら
　超解像では不自然な画像に場合もあるし処理時間もそれなりにかかります。
　
　レンズ情報や画像処理の詳細がわかっているとはいえ、
　そこまで高精度にできるとも思えません。
　
　理由のひとつ目は、それだけの専用の画像データを果たして集められているのか。
　超解像をやるためには数千万枚などのオーダーで学習データを集めます。
　新規センサーで新規の絵作りの画像をこれだけ集められるのか疑問。
　
　理由の二つ目は、専用のセンサーレンズ画像処理をしている
　iPhoneのデジタルズームですら微妙だからです。
　iPhoneのデジタルズームも超解像を使用してますが、
　特に文字は象形文字のように不自然になることが知られています。
　
　
　スポーツ用のカメラだと、選手のユニフォームに印字されたスポンサー名などが
　こういう風に象形文字になってしまうとかなり怒られると思う。
　
　
AFについてはかなり凄そうですが、使ってみないとわからないので
ここでは言及いたしません。

・laowa 45mm F0.95を確認

nikonZ8に変えてから、主にマウントアダプターを使用してKマウント単焦点レンズで撮影していました。
しかし、ミラーレス専用設計だと描写力が違うはず。
ずっと、明るい単焦点が欲しいと思っていました。
そこで、購入したのは純正でもAFでもないlaowaのレンズ。

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普段の撮影ではズームレンズを使うことが多いので、
星撮影やホタルで使用するためのとにかく明るいレンズが欲しかった。
Z 135mm f/1.8 S PlenaやNoctのf0.95がほんとは欲しいが高すぎて買えない…。

F値ごとの遠景描写
F0.95

F1.2

F1.4

F2.0

F2.8

F4

F5.6

F8

中心付近拡大

開放だとさすがに中心部もフレアっぽい。
解像も安定するのはF4.0位から。
開放は明るいけど、像性能考えるとなかなか厳しいところ。

左下拡大

コマ収差で点光源が広がっています。

天体撮影では周辺部はF2.8くらいまで絞らないと厳しいかもしれない。
明るさにつられて購入したけど、やはり値段相応かも。

次は後ボケの形状確認。

F0.95

F1.2

F1.4

F2.0

F2.8

F4

F5.6

F2くらいでかなり口径食が減る感じ。
F2.8だとほとんどない。
F1.4だとまだ像高7割くらいで口径食が目立ちます。
また、F4以上に絞ると、ボケの中に年輪模様が出てしまっているので、
F2-F2.8くらいで撮影するのが良さそう。

最後に前ボケの確認。
ホタル撮影時は前ボケが重要になる。

中心部と周辺部に点光源を置いて、
ピント位置を無限遠にして撮影。

F0.95

F1.2

F1.4
 

F2.0

F2.8

前ボケもF2.0あたりでだいぶ目立たなくなり、
F2.8だとほぼ影響がなくなる。
蛍撮影時は明るさとボケの大きさを確保したいが、F2くらいまで絞ったほうが良さそう。

・IRフィルタとNDフィルタで幻想的な都市の写真

以前の記事で描いたIRカラー写真

単純な赤外線写真にひと工夫、長秒撮影にするとさらに幻想的な写真になります。

撮影方法と画像処理方法を説明します。

撮影に必要な道具
・天体改造カメラ
・IR640フィルタ

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・ND10000フィルタ

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天体改造カメラを持っていない場合は以下の組み合わせでも撮影できます
(ただし、色情報があまり残らないのでカラーにしづらい)
・IR720フィルタ

KANI IR720 82mm / 赤外線撮影用フィルター 価格：11,800円（税込、送料別) (2024/5/22時点) 楽天で購入

・ND10000フィルタ

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撮影の構図の中に植物緑と空や水面などの動く部分があるとよいです。
ND10000を用いるので3分-5分ほどの長秒露光になります。
動いているものは全部消える。

画像処理でかなり極端な色変更を行うので
破綻しないようになるべくRAWで撮っておいたほうが良いです。
また、赤外撮影だと白飛びなどしやすいので
ちょっとアンダー気味に撮っておくとよい。

これからの季節、暑くなってくると熱ノイズも気になるので
AI系のノイズ処理もかけておくとよいです。

ノイズ処理をしたrawデータをcameraRAWで開くとこんな感じ。

波長が640nm以上の赤い光だけ通すフィルターを付けているので、
全体的に赤っぽい写真になります。
白飛びしないように、全体的に露出を抑えておきます。

色温度は2000K以上下げられないのでこの状態でフォトショップに読み込ませる。
フォトショップで開いたら、CameraRAWフィルターを開きます。

ここでビルの壁など無彩色っぽいところでホワイトバランスを合わせます。

すると、空がオレンジ、植物が緑っぽい色になる。
ハイライトを下げてシャドーを持ち上げて、
コントラストが弱い画像を作っておきます。
これはこの後のきつい処理に画が耐えられるようにするため。
明瞭度やテクスチャを付けておくとコントラストが低いながらしっかりとした描写に。

ここからが本番、カラースワップという処理をします。
オレンジを青系の色に、
緑を黄色系の色に変換する処理。

イメージ→色調補正→チャンネルミキサーで色を変換していきます。
チャンネルミキサーは難しいです。

処理的には赤の出力を下げて、青の出力を上げる感じ。
パラメータを調整しながら自分のイメージに近づけていく。

どうしても難しかったら、
イメージ→色調補正→色相・彩度
から色相を変化させることでもそれっぽくなったりします。

最後に再度、CameraRAWフィルターで整えます。
赤外撮影だと、思わぬゴーストが発生したり、
色ムラが発生したりするのでマスク処理で調整したりもします。

完成！

・最近のレンズは歪曲収差がゼロ！

ニコンZ8を購入してから本格的にミラーレス一眼で写真を撮り始めました。
そうすると一眼"レフ"時代には考えられなかったことがたくさん散見されます。
その中の一つが、ミラーレスだと歪曲収差が無い！です。

一眼レフではレンズから通ってきた光をそのまま見るので
歪曲収差に限らず、収差があるとそのまま見えます。
しかしミラーレスでは撮影時の画像にも電子的にレンズ収差補正をかけているので
全く歪みが見えません。

構図を決める段階で、鉄橋がびしっと真っすぐになっている。

最近は、ミラーレスが初めての本格的カメラ、という人も多いので
もしかしたら歪曲収差自体を見たことがないかもしれません。

ビー玉越しに景色を見ると、周辺に行くほど像が曲がっていて、
まっすぐな線も円弧状に曲がって見えます

球面レンズならばカメラのレンズでも程度の差はあれ、この歪みが発生します。
一眼レフの時代は光学設計でこの歪みを抑えるためにたくさんのレンズを使ったり
非球面レンズを使ったりしていました。

ミラーレスならば、電子的に補正してもバレません。

そのため、ぱっと見では歪曲収差が全くないようなレンズに見えます。

この歪曲収差補正は最近ではRAWデータにもかけていて
現像時ですら気づけなくなりました。
これでZマウントのレンズに騙された。

CameraRAW(ライトルーム)で開くと、
レンズのプロファイル欄にチェックが入っていない(レンズ補正オフ)
になっていても歪曲がなくしっかりと直線が真っすぐになっています。

なので、このレンズは光学的にしっかり歪曲を補正してるのかと思っていました。
しかし、マイナーな画像処理ソフトでRAWデータを開くと、、

鉄橋の一番上の部分、曲がっているのがわかります。
この画像を見て、RAWデータに補正データを入れておいて、
現像時に画面に見えるものはすでに補正された画像だということを理解。
歪曲だけでなく周辺光量落ちも自動的に補正されています。